Любимая фазендадля садоводов и огородников
Рейтинг@Mail.ru главная страница растения постройки советы домашние животные рецепты от любимой фазенды  
ваш сад
подготовка участка к закладке сада подготовка участка
полив сада полив сада
яблоня яблоня
груша груша
слива слива
вишня вишня
черноплодная рябина черноплодная рябина
черная смородина черная смородина
красная смородина красная смородина
крыжовник крыжовник
земляника земляника
малина малина
облепиха облепиха
жимолость синяя жимолость синяя
вредители сада
болезни яблони болезни яблони
вредители вишни вредители вишни
болезни облепихи болезни облепихи
болезни смородины и крыжовника болезни смородины
вредители и болезни земляники вредители земляники
вредители и болезни малины вредители малины
инсектицидные отвары и настои инсектицидные настои
огород
капустные растения капустные растения
пасленовые растения пасленовые растения
тыквенные и бахчевые растения тыквенные и бахчевые
корнеплодные растения корнеплодные растения
луковые растения луковые растения
зеленные однолетние и многолетние культуры зеленные культуры
бобовые овощные культуры бобовые культуры
овощная сахарная кукуруза овощная кукуруза
счетчики
Рейтинг@Mail.ru
разное
наш хостинг надежный хостинг
каталог сайтов дружественные сайты
карта сайта карта сайта
полезные материалы:
постройки

Как построить погреб

Стр. № 1, № 2

как построить погреб

Погреб лучше всего сооружать на возвышенном и сухом месте, желательно с песчаной подпочвой. Грунтовые воды не должны доходить до основания погреба по крайней мере на 0,5-1,0 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высок, промериванием расстояния от поверхности земли до зеркала воды в близлежащих шахтных колодцах либо рытьём шурфов (глубоких ям) и разведочным бурением. Об уровне гpунтовых вод можно судить также по характеру водолюбивой растительности, произрастающей в данной местности. Если участок расположен в низменном, переувлажнённом месте, то погреб сооружают на искусственных песчано-гравийных подсыпках, чтобы «оторвать» его основание от грунтовых вод. Согласно строительным нормам на садовом участке разрешается возводить погреба площадью до 8 м2 при высоте 1,9 м.

построить погреб

рис.1 Земляной погреб (разрез): 1 - вентиляционная труба; 2 - котлован; 3 - закром для картофеля; 4 - полки; 5 - пол.

Наиболее прост по конструкции земляной погреб (рис. 1). Прежде чем приступить к его постройке, следует заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы по возможности быстрее закончить работы и не допустить намокания открытого котлована в случае дождей. 3емляные работы рекомендуется начинать в июне - июле, когда грунтовая вода уйдет на глубину и установится устойчивая погода. Котлован копают вручную (глубиной 1,8 м) с небольшим наклоном стенок, чтобы грунт меньше осыпался; ширина по днищу 2,2-2,4 м, вверху - 2,8 м. Стенки котлована обшивают любым подручным материалом: горбылём, досками, плетнем. Обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а условия хранения овощей более благоприятными. Обшивку можно сделать разборной, тогда лучше сушить и проветривать погреб летом. Пол погреба обычно глинобитный - из хорошо размятой глины с добавлением в неё мелкого просеянного кирпичного щебня (толщина слоя 8-10 см). Для заполнения образовавшихся трещин глинобитный пол следует залить жидким известковым раствором. В основание пола укладывают утрамбованный щебень (слой 5 см) с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному подъёму воды, а также появлению грызунов. Перекрытие (потолочная часть) погреба представляет собой накат из ошкуренных жердей, обмазанный смесью глины с соломенной сечкой и засыпанный землёй; толщина потолка 30-40 см. Двускатная крыша, доходящая до самой поверхности земли, перекрывает котлован не менее чем на 50 см с каждой стороны. Это предохраняет погреб от попадания дождевой воды. Крышу выполняют из притесанного горбыля (можно использовать и другой материал, например глиносолому, камыш или ветки). Горбыль располагают внахлёст, параллельно коньку, который делают из толстых обрезных досок, подкладывая полоски толя или рубероида. Высота крыши по коньку 1,5 м. В середине погреба обязателен узкий проход. С одной стороны прохода размещают закром для картофеля высотой около 1 м, а с другой - полки, расстояние между ними 50-60 см.

труба с ветроулавливанием и задвижками

рис. 2 Вентиляционная труба на 2 канала; 1 - канал; 2 - перегородка.

Необходимый температурно-влажностный режим в погребе обеспечивается вентиляцией. Для этого в погребе устанавливают вентиляционныe трубы - вытяжную и приточную; для лучшего воздухообмена их размещают внутри на разных уровнях. Выхдное отверстие вытяжной трубы должно находиться вверху, под самым потолком, а приточной - внизу, не доходя до пола примерно на 50-60 см. Перемещение воздуха по трубам происходит за счёт разности удельных весов холодного наружного и теплого внутреннего воздуха. Можно установить и одну двухканальную трубу с ветроулавливанием и регулировочными задвижками (рис. 2). По одному каналу воздух поступает в погреб, а по другому выходит наружу. Сечение вентиляционных труб подбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6-8 м2 достаточно иметь две трубы сечением 12х12 см или одну сечением не менее 15х15 см. Трубы делают из толстых досок (3-4 см), хорошо подогнанных и плотно сколоченных.

Зимой, во время сильных морозов, вентиляционныe каналы забивают сверху соломой, мешковиной или мхом, а перекрытие погреба дополнительно утепляют сухим дубовым листом, торфом и т. п. В погребе желательно повесить спиртовой (не ртутный) термометр и психрометр, это даст возможность контролировать температуру и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба выкапывают специальную дренажную канаву глубиной 50-60 см, а землю разравнивают так, чтобы обеспечить быстрый отвод воды во время дождя. Если погреб устроен на косогоре, то на расстоянии 3 - 5 м от него дополнительно роют нагорную водоотводную (перехватывающую) канаву глубиной, не менее 70-80 см. Её копают не поперёк склона, а наискось - для отвода верховой воды.

В центральных и северо-западных районах РСФСР, в Прибалтике распространён погреб, состоящий из двух частей: нижней, заглублённой в землю (основной), и верхней, так называемой погребицы. В погребице осенью можно хранить овощи, луковицы цветов, а также садово-огородный инвентарь. Для более рационального использования земли лучше сооружать сблокированныe погреба на границе двух смежных участков (рис. 3). Это позволяет снизить трудовые затраты и сэкономить строительные материалы за счёт общих ограждающих конструкций (стен, кровли и т. п.) В среднем на 20-25%. Для сооружения такого потреба вначале роют котлован нужного размера (глубина котлована наиболее распространённого полузаглублённого погреба составляет 1,2-1,5 м). Размеры котлована (в плане) должны быть с каждой стороны на 60 см больше размеров будущего погреба, что связано с необходимостью выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ.

сблокированные погреба

рис. 3 Сблокированный погреб (разрез). 1 - насыпной грунт с посевом травы (обваловка); 2 - дерн; 3 - стены погреба (кирпич); 4 - глиняный замок; 5 - рубероид; 6 - глиняная смазка; 7 - обмазочная гидроизоляция; 8- горбыль; 9 - глина с добавкой соломы; 10 - цементная штукатурка.

На выровненное и зачищенное дно котлована для осушения грунта насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8-10 см (0,1 м3 на квадратный метр основания), который трамбуют, а затем заливают горячим битумом (4-5 кг на м2). Затем кладут монолитное основание (20-40 см) из плотного бетона состава 1:2:4 (цемент, песок, щебень или гравий); для основания лучше использовать цемент марки 400 (обязательно свежеизготовленный), крyпнозернистый песок и щебень (гравий) мелкой фракции (3-4 см). По монолитному основанию делают гидроизоляцию из рулонного материала (например, рубероида), наклеиваемого в два слоя на горячей битумной мастике. Рулонный материал следует брать с запасом, чтобы его концы можно было завернуть на стены. После того как битумная мастика высохнет, поверх гидроизоляции делают чистый пол толщиной 4-5 см из цементно-песчаного раствора с заглаживанием стяжки стальной пластиной - кельмой.

Одновременно начинают возведение стен из красного кирпича или бетона. Использование - силикатного (белого) кирпича для погребов не допустимо, т. к. во влажной земле он быстро разрушается. Толщину стен в погребе обычно делают 25 см (в один кирпич), с полным заполнением швов; можно возводить стены и в полкирпича. Кирпичные стены штукатурят с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщиной 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием при гидроизоляционных работах. Внутреннюю штукатурку в погребе можно сделать по металлической сетке.

Перекрытие погреба делают из толстых досок или притёсанного горбыля толщиной 5 см. Концы досок и балок в местах опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно промазать горячим битумом, что делает древесину более долговечной. Поверх перекрытия надо уложить пароизоляционный слой: рубероид посыпкой вниз. Вместо рубероида можно использовать глиняную смазку (слой 2 см). Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют глиносоломой, так называемой глиномяткой (толщина слоя 20 см), а затем засыпают золой или землёй (не менее чем на 50 см). Откосы обваловки стен погреба с наружной стороны надо укрепить дёрном или засеять травой.

При строительстве погреба особое внимание следует уделять качеству выполняемых гидроизоляционных работ, т. к. допущенные ошибки могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до затопления погреба. Основная цель гидроизоляции - защитить погреб от сырости и разрушительного воздействия повepxнocтных и подземных вод. Для гидроизоляции стены погреба нужно обмазать горячей битумной мастикой или расплавом чистого битума (в два слоя общей толщиной 2 мм) по предварительно загрунтованным поверхностям; толщина битумной грунтовки 0,1 мм. В некотоpых случаях в гидроизоляцию как составная часть входит глиняный замок.

Битум считается готовым к работе, если в нём отсутствуют нерасплавленные куски и пена. Для предупреждения коксования не следует держать разогретый битум на огне при температуре 180-200°С более одного часа, а при температуре 160-170°С - более трёх часов. Перегретый битум (температура св. 200°С) при затвердении становится хрупким и быстро покрывается мелкими трещинами.

Стр. № 1, № 2


 
новые рецепты
салат креветки под шубой шашлык жареная курица бутерброды
цветник
цветник, оющие сведения общие сведения
однолетние цветочные растения однолетние цветы
вьющиеся однолетние цветы вьющиеся однолетние
двулетние цветущие растения двулетние цветы
многолетние зимующие в открытом грунте многолетние зимующие
многолетние не зимующие в открытом грунте не зимующие цветы
сухоцветы сухоцветы
декоративно-лиственные цветы декоративно-лиственные
декоративно-лиственные цветы болезни и вредители
это интересно
читать
Почему покупают копии часов.